Надежный электровелосипед — Наше кредо.

Velomotor.by.

Вы не просто ищете транспорт. Вы ищите свободу, надежность и идеального друга для своих маршрутов? Купить надежный велосипед можно тут. Наша команда энтузиастов, живущих технологиями, существует для одной цели- чтобы ваша каждая поездка стала лучшей.

Наша главная задача — обеспечить Вас по настоящему сбалансированным и надежным электровелосипедом который прослужит годы. Поэтому мы уделяем первостепенное внимание качеству и долговечности.

Сердце вашего E-Bike — аккумулятор — в наших велосипедах рассчитан не на сезон, а на полноценные 6-8 лет службы без потери емкости. Это Ваше удобство и экономия в долгосрочной перспективе.

• Выбирайте из уникальных моделей: Вам доступны тщательно отобранные электровелоспеды с характером, которых нет в массовых сетях.

• Соберите свою конфигурацию: Под ваши задачи — будь то город, бездорожье или дальние путешествия — мы предложим идеальный тандем из десятков вариантов моторов и аккумуляторов.
• Доверьтесь нашим экспертам сервиса занимающимися электровелосипедами с 2014г.: Только качественный ремонт электровелосипедов — Ваш байк будет настроен, отремонтирован или модифицирован настоящими специалистами. Для Вас они проведут тонкую настройку, профессиональный тюнинг или реализуют смелый проект по кастомизации под Ваши предпочтения. Здесь вы получаете персонализированное решение для передвижения и удовольствия.

Начните свое путешествие. Мы обеспечим Вас надежной энергией.

Общество с ограниченной ответственностью «Мега Энергия». г. Минск, ул. Славинского, д 1/2 пом. 8

УНП 190966108

Р/с: BY26 ALFA 3012 2410 6800 5027 0000 в ЗАО «АЛЬФА-БАНК»

BIC: ALFABY2X

РБ, 220013, Минск, ул. Сурганова 43-47

№ 765624 в Торговом реестре РБ от 05.01.2026

Сообщение О нас. появились сначала на .

Стоимость работ — 200 рублей.

В целом вы можете пойти в двух направлениях:

1. Купить готовый электровелосипед. Безусловно, это идеальный вариант для людей, у которых на данный момент, нет хорошего велосипеда. Подробнее о наиболее хороших электровелосипедах, Вы можете почитать тут: Лучшие электровелосипеды.
2. Можно оснастить свой любимый электровелосипед электромотором, аккумулятором и необходимыми электро-комплектующими. Тут важно понимать, будут ли ходовые характеристики вашего велосипеда приемлемыми при возросших скоростях и нагрузках. Что же касается установки самого комплекта. В большинстве случаев, установка комплекта не представляет особой проблемы. Поэтому, подавляющее большинство вело-любителей занимаются устанавливают самостоятельно. Мы со своей стороны прилагаем к комплекту инструкции, для того чтобы, минимизировать возможные ошибки. Кроме того, мы оказываем своим покупателям бесплатные консультации, в случае возникновения затруднений.

Кроме того, Вы так же можете заказать у нас установку комплектов. Иногда, желаемый комплект невозможно просто так поставить на определенный велосипед. Например ниже на фото показан мотор Bafang G062 1000w переделанный в передний мотор, на который установленны титановые усилители дропаута, т.к. владелец велосипеда захотел именно 1000w, но существует только 750 для переднего колеса. Так что, сделать можно все, вопрос лишь в целесообразности.

В нашей мастерской есть все необходимое, для самых необычных проектов.

Сообщение Установка набора на велосипед. появились сначала на .

Начнем от самых серьезных проблем и закончим незначительными. И в самом конце расскажем, для кого такой вариант может быть хорошим.

Кареточный мотор, и его серьезные проблемы:

1. Трансмиссия – она просто умирает с необычайной скоростью. На электровелосипеде ездят, как правило много и по самым разным дорогам. А кареточный мотор просто убивает цепь и звезды. Мотор перекладывает на цепь огромные нагрузки, которые и позволяют вам быстро ехать. А сверху еще добавляете Вы. Есть здесь и положительный момент — скучать Вам не придется.
2. Ужасная неэкономичность. Если ехать и не крутить педали, то есть возможность немного сэкономить. Однако крутить педали и ехать на моторе в приятном режиме просто невозможно. Т.к. на электровелосипеде хочется быстро ехать и вальяжно крутить педали. Здесь же, чтобы получить хорошую тягу, нужно ехать на низкой передаче. Вращение получается действительно быстрое, маслать нужно как в последний раз. Как вариант, можно топить газ в пол на высокой передаче, что конечно же приводит к сильно завышенному расходу аккумулятора. В то время как в мотор-колесе. Передачи для кручения полностью отвязаны от мотора, и ты сам выбираешь скорость кручения.
3. Проходимость – Казалось бы, у вас полноценная трансмиссия, но нет же, даже в бафанге, моторе который не грузит мозг своими ограничениями и затыками. Проходимость по факту оказалась заметно хуже. Переключение под тягой потому, потому что не успел вовремя включить пониженную будут постоянными, хруст переключающейся под тягой цепи по и без того несчастным звездам.
4. Подъем в горку – На крутую горку нужно ехать, не крутя педали, чтобы мотор работал на максимальном моменте, что само по себе ощущается глупо. Можно конечно маслать вместе с ним, но это на любителя.
5. Низкая надежность концепта. Если у Вас например порвалась цепь, что в таком концепте более чем вероятно, или попала палочка и в секунду мотор пережевал цепь, вывернул и вырвал задний натяжитель и т.д. то вы остались не только без электротяги, но и без возможности ехать за счет педалирования. В то время как в велосипедах с мотор-колесом у Вас 2 полностью независимые системы, на каждой из которых можно ехать.

Стоит ли после таких аргументов вообще продолжать? Ну ладно…

6. Установка и монтаж заметно сложнее, чем установка мотор-колеса.

7. После того как на велосипеде поработал кареточный мотор, будьте уверены, что вы уже не сможете в эту раму вернуть родную каретку и поставить нормальное мотор-колесо. Мелкая резьба каретки будет испорчена.

8. Постоянная необходимость щелкать передачами, подбирая наиболее удобную для себя и мотора. Это постоянный поиск компромисса. По началу, это увлекательно, но вскоре надоедает.

9. На кареточный мотор летит грязь с переднего колеса, что отрицательно сказывается на его живучести.

10. Обычно кареточный мотор оказывается внизу рамы, что позволяет его легко ушатать о бордюр, и поставить наконец нормальную вещь!

Есть еще всякие мелкие нюансы, про кривую нагрузку на раму велосипеда, штаны еще хорошо мотор жует, но это уже несущественно.

Давайте рассмотрим преимущества наконец.

Кареточный мотор находится по центру рамы, и теоретически в случае с полно подвесной системой велосипеда, он лучше работает. Но на практике к сожалению он ломает подвеску и раму, при этом, не дает по ощущениям, ни какого преимущества.

Поскольку в полноценной трансмиссии, мы не нашли ни каких преимуществ в реальных ситуациях за 2 года эксплуатации. Можно отметить лишь немного большее разнообразие тягово скоростных возможностей в гипотетическом плане.

В реальности же, это хороший вариант для передвижения реально тяжелых людей без кручения педалей. Двигатель развивать может большой момент, который на нормальном покрытии можно применить. И для этого подойдет только бафанг, потому что там можно подключить курок газа. Остальные варианты кареточных моторов имеют лишь дополнительные недостатки. Например такие как ограничение скорости и невозможность ехать без пасс ассистента. Отсутствие возможности подключить курок газа.

Одним словом, дело вкуса конечно.

Однако не спроста мало кто их возит. Найти конечно можно, но стоит ли оно того, решать в конечном счете только Вам.

Если мы где то не правы, напишите нам, будем рады узнать о преимуществах такого мотора. И с удовольствием их опубликуем на этой страничке.

Сообщение Кареточный мотор. появились сначала на .

Контроллер выполняет следующие основные функции:
— управляет мощностью и скоростью вращения электродвигателя мотор-колеса;
— обеспечивает движения в режиме помощи педалированию;
— отключает электровелосипед при разряде аккумуляторной батареи до допустимого уровня;
  Конструктивно контроллер выполнен в прочном пылезащищенном алюминиевом корпусе. Контроллер устойчив к постоянным вибрациям. При использовании в заводских режимах коммутируемых напряжений и токов, срок его службы может исчисляться десятками лет.

Многофункциональный жидкокристаллический пульт управления и контроля S866.

Дисплей S866 приятный и надежный, с хорошем уровнем влагозащиты. В нем есть все необходимые данные и настройки, в то же время у данного дисплея простой и интуитивно понятный интерфейс.

Инструкция на дисплей S866 тут.

на дисплее отражаются следующие параметры:
— остаточная емкость аккумулятора;
— установленный режим помощи электродвигателем;
— расстояние пройденное в текущей поездке;
— общий пробег велосипеда;
— скорость движения;
— средняя скорость движения за поездку;
— максимальная скорость движения за поездку;
— напряжение аккумуляторной батареи электро велосипеда;
— время текущей поездки;
А так же и результаты самодиагностики всей системы.

С дисплея производится:
— включение и выключение велосипеда;
— автоматическое выключение велосипеда через установленное время, в течение которого велосипед не используется (1-60 минут);
— установка реального размера колеса велосипеда в дюймах (с точностью 0,1 дюйма);
— включение передней фары и заднего фонаря;
— выбор мощности двигателя в режиме помощи — 3/5/9 уровней;
— включение и отключение режима помощи двигателем (PASS);
— установка плавности разгона в режиме помощи (PASS);
— установка количества оборотов педалями до срабатывания режима помощи (PASS);
— включение и отключение ручки “ГАЗА”;
— выбор яркости подсветки дисплея (3 уровня);

В комплект для мотор-колеса входит датчик режима помощи педалированию. 

PAS-Pedal Assist System — система помощи при педалировании.
Датчик режима помощи (PAS) устанавливается на каретку велосипеда и является датчиком вращения педалей. На каретке устанавливается датчик Холла, а на ось каретки диск с закрепленными на нем магнитами. В свою очередь датчик Холла подключен к контроллеру. Как результат, при вращении педалей датчик формирует сигнал.

Датчик необходим, чтобы использовать режим педалированию. В свою очередь ,режим помощи не исключает использование ручки ГАЗА. При этом, оба режима могут использоваться и работать одновременно. При установке Pass асистента, обязательно нужно установить, хотя бы одну ручку тормоза с датчиком срабатывания, для того, чтобы при нажатии на тормоз, мгновенно отключалось мотор колесо.

Ручки тормозов с датчиками срабатывания..

Так же, в комплект для мотор-колеса, по вашему желанию может быть укомплектован датчиками для гидравлических тормозов. что позволит автоматически выключаться переднему мотор-колесу.

Датчики срабатывания дают сигнал контроллеру специально для быстрого отключения двигателя. Это необходимая опция при использовании системы Pass.

— Курок ГАЗА, это наиболее удобный и безопасный способ управлять скоростью движения велосипеда.

Курок может быть расположен под правую или левую руку в зависимости от удобства.

В отличие от ручки газа, курок исключает возможность случайного нажатия во время езды, что особенно удобно, при езде по неровной дороге.

Такая конструкция позволяет, всегда, четко держать руль и поэтому наиболее удобна. Несмотря на нашу рекомендацию, по вашему желанию, вместо курка газа, мы можем укомплектовать Ваш набор — ручкой газа, или половинчатой ручкой. Однако, по нашему опыту, такие варианты не столь удобны.

Специальный защитный бокс для контроллера;

Мы предлагаем Вам 2 бокса на выбор, бокс побольше, или например бокс поменьше.
В конструкции бокса предусмотрено крепление на раму велосипеда.

 Использование защитного бокса, поможет Вам, аккуратно выполнить монтаж проводки велосипеда и защитить контроллер и коннекторы от попадания воды и грязи.

Дополнительно в комплект может быть добавлен:

Задний красный фонарь, и легкая но яркая передняя фара. +50р*2

усилитель дропаута. +60р

Гидравлика передняя и задняя комплект — 330р.

Так же набор по желанию может быть укомплектован дисплеем 861:

Инструкция на дисплей 861 тут.

или за дополнительные 150р набор может быть укомплектован цветным дисплеем:

Инструкция на цветной дисплей тут.

Сообщение Комплект для мотор колеса. появились сначала на .

Первое, на что влияет повышение мощности мотор-колеса, это ускорение и к.п.д. мотора. У каждого мотора есть своя номинальная мощность. Чем выше номинальная мощность, тем тоще жилы в обмотках статора. Чем больше превышена номинальная мощность мотора, тем ниже «усвояемость» дополнительной электроэнергии.

Как правило, максимальное к.п.д. у трехфазных моторов достигается на уровне 80% от номинальной мощности. При дальнейшем повышении мощности начинает падать к.п.д. Все меньше ее переходит в полезное кручение, и все больше в нагрев мотора. Несмотря на то, что падение к.п.д. относительно невысокое, все же это ощутимо сказывается на расстоянии, которое будет способен проехать электровелосипед.

Поскольку мы говорим о сравнительно очень легких мотор-колесах с редукторным двигателем. Имеет большой смысл, выбирать мотор максимальной мощности, не только с целью запаса по мощности, но и с целью экономичности расходования энергии. Особенно с учетом цены на аккумуляторные батареи. Ведь мотор покупается, как правило не на один десяток лет. А аккумулятор приходится менять в среднем каждые 5 лет.

Для лучшего понимания, приведем пример из опыта. Когда мы сравнивали 250вт мотор и 1000вт мотор с одной и той же конечной скоростью. Моторы были оба запитаны от 20А контроллера. При таком контроллере, каждый мотор получал 1000вт реальной электроэнергии. Однако, 250вт мотор тянул почти вдвое слабее, потребляя то же количество энергии. Естественно вся неусвоенная энергия переходила в нагрев. Поэтому здесь мы подходим к следующей проблеме повышения мощности мотор-колеса.

Как увеличить мощность редукторного мотор-колеса и не перегреть мотор.

Перегрев, всегда связан либо с сильным превышением номинальной мощности, либо с длительной нагрузкой на низких оборотах. В целом стоит отметить, что перегреть мотор, запитанный близко к номинальной мощности сложно и в нормальных условиях – просто невозможно. Хотя, на скоростных моторах, все же можно перегреть на длинной дистанции.

Безусловно, при буксировании хорошо груженой телеги, по не хорошей дороге, либо при длительной езде по пашни, вполне реально добиться перегрева на любом моторе. Чтобы избежать перегрева мотора в таких экстремальных ситуациях, мы рекомендуем проверить внешнюю температуру мотора. Для этого приложите к нему пальцы, при обычной поездке, мотор либо холодный, либо чуть теплый. Если у вас тяговый мотор, то, как правило, он будет всегда по ощущению прохладным.

Если мотор хорошо теплый, под 40-50 градусов. Значит, он был перегружен, в течении длительного времени, например при длительной скоростной езде. Потому, что скоростной мотор как правило никогда не достигает максимальных оборотов, и всегда потребляет пиковую мощность. Дайте ему минут 20, чтобы остыть. Имейте в виду, что если поверхность мотора разогрета до 60-70г. То внутри он уже начинает гореть. Поскольку, там температура будет вдвое выше. Кроме того, как правило при таком разогреве мотора, у вас будет близкая к тому ситуация с Аккумуляторной батареей. И хотя в аккумуляторной батарее, как правило, есть защита от перегрева, положительно на ее здоровье это не отразиться.

В целом, вопрос перегрева фактически отсутствует у тяговых моторов, даже при сильном превышении номинальной мощности. И здесь мы переходим к следующей проблеме форсированных моторов.

Прочность самой конструкции моторов.

Редукторные мотор-колеса, являются очень надежными и долговечными системами. И хотя такой компонент мотора-колеса, как композитные шестерни, на вид не вызывают никакого доверия, как правило, они не подводят, будучи без обслуживания больше 10-ти лет. Из опыта, можем с уверенностью сказать, что, при длительном отсутствии обслуживания, у Вас раньше выйдут из строя внешние подшипники мотора. И уже как следствие, при игнорировании этого факта, и именно по этой причине, в Вашем моторе могут сломаться композитные шестерни. Что в принципе совершенно не смертельно для мотора. По этой причине, желательно проверять наружные подшипники раз в 5 лет.

Из-за того, что электровелосипед, это настолько удобный и привлекательный транспорт. Люди начинают слишком сильно увлекаться модернизацией.  Для того, чтобы, было еще мощнее, еще быстрее и т.д.

Как правило, этот процесс похож на болезнь, и не всегда человек выздоравливает, после первой поломки. Примечательно, что в таких случаях – не имеет значения, какой мощности было выбрано мотор-колесо. И тут мы подошли к теме форсирования моторов.

как увеличить мощность редукторного мотор-колеса грамотно?

Первое, что электровелосипедисты начинают делать, это повышают пиковую мощность своих контроллеров. Как правило, либо «подлуживают» шунт, и контроллер ориентируясь на него повышает выдаваемую мощность. Что неизбежно, отрицательно сказывается на надежности и к.п.д. контроллера.

На следующей стадии болезни, меняются транзисторы в контроллере на более мощные, и соответственно, конденсаторы.

Тут можно сказать однозначно, что не стоит делать ни чего подобного. Почти всегда, рано или поздно такой контроллер выйдет из строя. И здесь самое главное даже не поломка такой сверхнадежной части электровелосипеда как контроллер. А то, что эта поломка непременно произойдет далеко от Вашего дома. Конечно если речь идет о незначительной прибавки в мощности, тогда есть вероятность, что он будет стабильно работать. Но следует помнить, что контроллеры имеют небольшой запас по прочности но при этом большую надежность на расчётной мощности.

Как увеличить мощность редукторного мотор-колеса грамотно? Установите мощнее контроллер.

Это уже более приемлемый вариант. Конечно, если Вас не интересует эффективное использование вашей аккумуляторной батареи и ее долговечность. Но все же стоит помнить, что Вы тем самым понижаете надежность всей системы в целом. Если у Вас скоростное мотор колесо, то следует помнить о перегреве при длинных скоростных поездках как колеса так и АКБ. Если у Вас тяговое мотор колесо, то появляется вероятность повышенного износа и даже поломки композитных шестеренок в моторе. Что впрочем, в разы дешевле пожара в моторе.

Ниже мы приведем пример безопасных нагрузок для моторов различной мощности, при этом нижнее значение является оптимальным, а верхнее все еще безопасным.

Рекомендуемые контроллеры:

750вт G0900 — от 30 до 40А

Fat 1000вт – от 20 до 30А

500вт – от 15 до 25А

350вт – от 10 до 18А

250вт – от 8 до 15А

180вт – от 5 до 8А

Нужно помнить так же, что все еще зависит от индекса тяговитости мотора и его физического размера. Чем больше тяговитость, тем больше нагрузка на шестерни, но меньше шанс перегреть мотор, и наоборот. Чем ближе к номиналу, тем выше к.п.д. мотора, и меньше шанс и перегрева и поломки даже в экстремальных условиях. Чем больше сам мотор, тем лучше он охлаждается, что понижает вероятность перегрева.

Кроме того, при подборе компонентов для электровелосипеда, желательно знать индивидуальные особенности конкретных моделей. Однако приведенные данные нагрузки, так или иначе, выдерживают все без исключения моторы нормального качества изготовления, в течении многих лет. И все мы можем дать более подробную консультацию по нашим моторам, Т.к. их некоторые наши покупатели сильно форсировали их, опытным путем выясняя предел прочности. И мы владеем более точной информацией этим моторам.

Заключение.

В заключении хотелось бы пожелать всем, получать удовольствие от выбранного комплекта, и не впадать в крайности.

Исходя из своего опыта мы рекомендуем Вам выбирать тяговые мотор-колеса, по следующим причинам:

1. Экономичность энергии за счет большей тяговитости на тех же токах.
2. Экономичность энергии за счет более коротких пиковых нагрузок превышающих номинальную мощность мотора.
3. Экономичность денег за счет того, что на одной и той же батарее, Вы проедете большее расстояние.
4. Комфорт и безопасность — 40км.ч. — достаточная скорость для электровелосипеда. Ехать быстрее не комфортно, из-за ветра, не безопасно, не экономично. (сопротивление ветра растет экспоненциально, а это основной фактор расхода энергии).
5. Проходимость — тяговый мотор на тех же токах, тянет почти вдвое сильнее в сравнении со скоростным мотором. В результате, вы проедете вдвое большее расстояние на вашей аккумуляторной батарее.
6. Продление ресурса АКБ за счет более низких снимаемых токов и отсутствия разогрева АКБ.

Сообщение Как увеличить мощность редукторного мотор-колеса. появились сначала на .

Как не крути, но универсальность — это очень важная черта. Так например одного мотора, более чем достаточно, не только для езды по бездорожью, но и для скоростной езды.

Постройка «самолета» всегда приводит не только к лишним денежным тратам, но и делает велосипед не столь удобным в повседневной эксплуатации.

Так например — второй мотор, резко повышает вес велосипеда. И каждый раз когда вам нужно будет поднять велосипед, вы будете думать о том, что передний мотор был лишним.

Считается, что лучший электрофэтбайк должен иметь полный привод. Но по факту, переднее мотор колесо в грязи больше буксует закидывая грязью, чем тянет. И какая еще нужна проходимость, если у Вас итак фэтбайк! Да еще и с мощным мотором в заднем колесе.

Современного 1000вт тягового редукторного двигателя, более чем достаточно, для движения по любым грунтом и горкам, грязи и песку. Мы все давно пришли к одному важному выводу — лучший электрофэтбайк должен быть с одним мотором.

С точки зрения надежности, мы так же не видим особого преимущества в двух мотор-колесах. Правильно подобранные электрокомпаненты настолько надежны, что вариант отказа мотора практически невероятен. И гораздо лучше поставить на велосипед 2 акб, чем 2 мотора. От доп. батареи толку намного больше!

Еще одним важным фактором является ремонтопригодность. Ремонтопригодность электровелосипеда с одним мотором намного выше, чем с двумя моторами, его легче ремонтировать, даже банально перевернуть электровелосипед, чтобы заменить покрышку намного проще. Поэтому лучший электрофэтбайк должен быть легким. Хорошая алюминиевая рама, это тоже важный момент в электрофэтбайке.

Лучший Электрофэтбайк должен быть, непременно с мотором в заднем колесе.

Дело в том, что при трогании с места, весь вес велосипедиста переходит на заднее колесо, которое и до того было гораздо больше нагружено. Заднее колесо имеет превосходный зацеп, и по этой причине практически никогда не буксует. Переднее же колесо при трогании, почти полностью разгружается, как результат, оно шлифует по дороге теряя сцепление. И такое наблюдается даже при минимальной мощности мотор-колеса.

Кроме того переднее ведущее колесо, в противоположность автомобильному концепту – дистабилизирует велосипед на скользких покрытиях. При пробуксовывании колеса в повороте, например на грязи или на льду, вы сразу ложитесь на бок. По тому что, переднее колесо просто уйдет в сторону из под вас. С передним приводом это происходит постоянно на скользких покрытиях.

Примечательно, что заднее колесо, практически никогда не буксует. В случае если даже, на крайне скользком покрытии, оно начнет проскальзывать, это лишь приведет к незначительному сносу задней оси. Если даже будет сильный снос задней оси, у вас будет возможность выставить ногу в отличае от сноса передней оси. В конечном счете, если дело все же дошло до падения, оно будет протекать намного мягче и более удачным образом. Велосипед будет перед вами, а не наоборот.

В двухколесном транспорте, намного более важным является сцепление именно переднего колеса.

К слову сказать, если бы у мотоциклистов гребущем было переднее колесо, они практически не смогли бы ездить, даже на слабых мотоциклах.

Лучший электрофэтбайк с каким мотором?

Мотор может быть и прямого привода и редукторный, однако поскольку нас интересует экономичный и универсальный транспорт, такой как велосипед, а не мотоцикл. То намного выгоднее и удобнее использовать именно редукторный двигатель. Не зря редукторный двигатель считается народным выбором, в отличие, от прямого привода и тем более кареточного мотора.

У кареточного мотора кстати нюансов больше, чем у любого другого. но этот момент достойный отдельного внимания.

Редукторный двигатель стоит дороже двигателя прямого привода. Однако, не стоит забывать, что редукторный двигатель тут же окупается, за счет приобретения более легкой и менее энергоемкой батареи. Дело в том что на один и тот же пробег, редукторному мотор колесу нужно на 30% меньше энергии. Помните, что аккумулятор — это самый дорогой узел в велосипеде, к тому же имеющий ограниченный ресурс в 5-6 лет. Таким образом на каждой последующей замене акб вы экономите деньги.

Кроме того, редукторный мотор имеет встроенную обгонную муфту, что позволяет получать хороший накат двигаясь на педалях и без электротяги.

Вариант полно-подвесного электрофэтбайка в сравнении с электрофэтбайком на классической раме.

Разница этих двух концептов в том, что задняя амортизационная подвеска позволяет двигаться по бугристой дороге, совершенно не замечая препятствий. И хотя казалось бы такой вариант должен быть предпочтителен. На самом деле здесь все не так просто.

Во первых задняя подвесная система будет самым ненадежным элементом конструкции всего велосипеда, срок реальной службы недорогих полноподвесных электровелосипедов состовляет от пары месяцев до года при частом катании. Одна только рама с подвеской стоит намного больше хорошего электрофэтбайка на классической раме.

Второй момент, в случае, если вы решитесь на покупку полно-подвесного электровелосипеда, стоит иметь в виду. Полно-подвесной электровелосипед тяжелее и поглощает много энергии при педалировании. Таким образом, полно-подвесной электровелосипед, это уже не совсем велосипед, а скорее скутер. На таком велосипеде не хочется крутить педали, т.к. не чувствуется реальной отдачи от этих действий. В особенности, если иметь в виду полно-подвесной электрофэтбайк.

Вы наверное замечали как мало обычных, не электрических велосипедов, дело обстоит именно из-за поглощения усилий кручения. В случае с электровелосипедами, этот момент только обостряется, и если у Вас сядет аккумулятор, будет не ясно, что выгоднее — идти пешком или пытаться ехать крутя педали.

Ну и наконец есть намного более надежное и относительно, не дорогое решение — подседельный амортизационный штырь. Он не ухудшает моменты педалирования, но отрабатывает только сильные пинки. При этом он надежен, долговечен.

Если вы хотите идеального поглощения всех неровностей на дороге, можно поставить параллелограммный штырь.

Он конечно будет поглощать часть энергии, пока Вы сидите и крутите педали, но зато при усиленном педалировании, когда вы привстаете, будет полная передача энергии на ускорение велосипеда. Такой штырь тотально поглощает все, от сильных пинков до легкой вибраций.

Хотя на самом деле, на электрофэтбайке, сами колеса великолепно поглощают неровности, и даже на жестком штыре, чувствуешь себя замечательно. Поэтому не всем и не всегда это нужно.

С какой рамой должен быть лучший электрофэтбайк?

Рама может быть двух типов: электрическая со встроенной батареей или это может быть рама от обычного, не электрического фэтбайка.

Первый тип рамы лучше по двум моментам. Во первых электрическая рама прочнее, причем в разы прочнее.

Во вторых если мы говорим о раме с вертикальным аккумулятором под сиденьем, такой электровелосипед хорош с точки зрения удобства установки дополнительного аккумулятора с низким центром тяжести.

Установка дополнительного аккумулятора на багажник крайне не желательна, т.к. батарея на багажнике ухудшает стабильность электровелосипеда. Потому, что, во первых повышает центр тяжести, а во вторых груженый багажник, как правильно «дышит» и ухудшает управляемость велосипеда. Так что лучший электровелосипед не должен быть с акб на багажнике.

Однако среди электрических рам, не самой удачной концепцией на наш взгляд, являются рамы со встроенной батареей в нижнюю трубу рамы.

Безусловно, электрофэтбайк с такой батареей выигрывает в дизайне. Однако в отличии от батарей типа «Сильвер фиш», батареи встроенные в раму, занимают место, которое могло быть использовано под дополнительную батарею. Кроме того, и более важно, что такие батареи являются менее ремонт пригодными, за счет, не поперечного, а продольного расположения элементов питания в ней.

При таком раскладе, мы бы порекомендовали лучше велосипед с классической батареей.

Редукторный электромотор.

Редукторный мотор в электрофэтбайке лучше иметь максимальной мощности (1000вт) Т.к. мощный мотор, как ни странно, будет потреблять меньше электроэнергии. Примечательно, что как правило любой, даже маломощный мотор запитывается от 10-ти до 20-ти ампер. В свою очередь, это делается для того, чтобы энергии реально хватало для уверенной езды.

Подача энергии не может быть меньше 10а*48в, потому что вы не сможете ехать в режиме скутера на приемлемой скорости. А ведь 10а*48v это 500вт! Для комфортной же езды по сложным грунтам, необходима мощность в 1000вт. Вот только вливание 1000вт в 250вт мотор приводит к тому, что мотор почти половину энергии переводит в нагрев. Намного выгоднее в 1000вт подавать 1000вт реальной мощности, что приводит к использованию мотора в номинале, что в свою очередь, выдаст максимум КПД. И мотор не только будет хорошо тянуть, но и будет иметь отличный запас мощности.

При одной и той же подаваемой контроллером мощности в 1000вт. 250-ватный мотор будет выдавать приблизительно на 30% меньше тяги. Мы много раз проводили подобные эксперименты с различными моторами. Тестируя разные моторы на одинаковых контроллерах, чтобы понять степень влияния номинальной мощности мотора на его тягу. В нашем случае мы брали один велосипед, и меняя мотор-колеса, измеряли время прохождения участка дороги. Дорогу выбирали в гору, для большей наглядности.

Хотя и одновременный разгон двух сравнимых по весу велосипедистов на разных моторах но с одинаковым подаваемым током, дает отличное наглядное понимание КПД моторов. Но тут могут быть нюансы.

Кроме того, конечно же, сжечь 1000вт мотор, при 1000вт подаваемой мощности, практически, не представляется возможным, если только не заниматься этим намеренно и упорно.

Щитки для электрофэтбайка.

Щитки, не просто желательны, они необходимы. Электровелосипед эксплуатируется в разы интенсивнее, чем обычный велосипед да еще и на куда больших скоростях. Вы неизбежно будете попадать под дождь, на грязные покрытия и т.д. По этой же причине щитки должны быть полноразмерными. И обязательно нужен передний и задний свет, т.к. длинная поездка может затянуться. А свет в темноте жизненно необходим.

Амортизационная вилка.

Амортизационная вилка на электрофэтбайке, желательна, хоть и не обязательна. Поскольку сами колеса хорошо поглощают неровности дороги. Однако следует учитывать, скорости на электрофэтбайке выше, чем на классическом фэтбайке. По этой причине, мы рекомендуем покупать электрофэтбайк с амортизационной вилкой. Это защитит ваши руки от лишних нагрузок, и повысит общую безопасность и комфортабельность поездки.

Амортизационная вилка в электрофэтбайке может быть любой, но только алюминиевой. Пружинная или воздушная, не имеет принципиального значения, из опыта «воздушка» служит дольше, за счет более высококачественного защитного напыления на штоках вилки. При этом воздушная амортизационная вилка работает заметно мягче пружинной.

Стальные вилки не желательны, по причине того, что под нагрузками и ударами, в стальных вилках гнется «горилла». Поскольку вес и скорости несравнимы с велосипедом без мотора.

Стальная вилка непременно будет гнуться, на электрофэтбайках она гнется со временем у всех. Скорость и ямки делают свое дело, после чего велосипед начинает вести в одну из сторон.

Трансмиссия электрофэтбайка.

Трансмиссия (цепь со звездами) может быть, и в самом деле любой. В случае электрических велосипедов в целом, к трансмиссии не стоит предъявлять каких то высоких требований. В электровелосипедах она не нагружена и потому, будет служить Вам в любом случае много лет. А вероятность сломать ее двигаясь по бездорожью, практически одинакова, независимо от стоимости. Поэтому крутая трансмиссия, это просто напрасно выкинутые деньги.

В то же время, желательно чтобы Ваш мотор был под кассету, потому что в кассетах самая малая звезда — 11т. В то время как в трещетках 13-14т. Это сильно отразиться удобстве кручения педалей на скоростях под 40-50км.ч. Либо необходимо иметь достаточно большую звезду на каретке велосипеда, чтобы кручение на таких скоростях было в комфортном диапазоне.

Тормозная система

Тут желательна гидравлика. Если вы планируете устанавливать датчик для реакции на педали (pass Asist), то гидравлика непременно нужна специальная, с датчиками отключения мотора. Гидравлика функционирует очень приятно, а главное, она сама подводит колодки, и работает несравнимо лучше, чем механические тормоза. Гидравлические тормоза являются очень надежной и долговечной системой. При этом на своем опыте мы не сталкивались с проблемой ухудшения работы гидравлики в морозы. Как бы там ни было, она вполне работает и на морозе.

Ручка газа.

Идеальный вариант это курок газа. Он позволяет держать руль, так же надежно, как и на обычном велосипеде. В то же время нажатие происходит комфортно и контролируемо. Вероятность случайного нажатия – минимальна. В крайнем случае можно использовать относительно комфортно и полу ручку.

Ширина обода

Ширина обода может быть самой разной. Для резины 4.0 желательно не более 80 мм. Когда обод оказывается значительно шире 80 мм, неровности в значительной степени начинают влиять на управляемость велосипеда. Особенно, это заметно, на неровной, колеистой, грунтовой дороге. Кроме этого, на ровной асфальтной дороге появляется избыточная поворачиваемость. Это в свою очередь вызвано слишком сильным контактом боковых частей покрышки с дорогой.

Ниже на фото вы видите одинаковые покрышки 4.0. Слева покрышка установлена на стандартный узкий обод 26д. справа точно такая же покрышка стоит на фэт ободе 100 мм. При этом электровелосипед на тонком ободе, управляется, не чуть не хуже электрофэтбайка на 80 мм ободе и несравнимо лучше электрофэтбайка на 100 мм ободе. При всем этом он имеет достаточную проходимость. Кстати на электровелосипеде, по итогу передний обод был заменен на 80мм и проблема была закрыта, при этом заднее колесо осталось на 100мм ободе. Так мы и наши знакомые пробовали ставить 100мм обод на различные велосипеды, и везде наблюдалось сильное ухудшение управляемости. И проблема была именно в широком ободе на переднем колесе. Выглядит брутально, но не функционально. Ездить конечно можно, в конечном итоге на широких ободах ездит очень много людей.

«Фэт» резина на обычном ободе.

Да, мы давно практикуем установку «фэт» резины на классические узкие обода. Своего рода эксперимент который длиться много лет.

Велосипеды с «фэт» резиной на узком ободе, чем то напоминают мотоцикл для мотокросса, одним словом, велосипед получается не менее интересный.

По сути, преимущества перед электрофэтбайком тут никакого нет, кроме не существенно меньшего веса и чуть большей неприметности. Конечно есть небольшой проигрыш в проходимости. Но вы по прежнему, в крайних случаях, можете уверенно ехать с пониженным давлением в колесе. Хотя 4.0 покрышка по прежнему превосходно справляется с песком даже на узком ободе. Так говорить о плохой проходимости не приходится.

Лучший электрофэтбайк, должен быть — таким же красивым, как летняя дорога.

Тут (мощность двигателя и емкость аккумулятора). Вы узнаете, какие батареи и в каких условиях служат по 4-6лет и даже больше.

Если вы хотите узнать как лучше разместить аккумуляторную батарею на вашем велосипеде. Загляните сюда: куда поставить акб на велосипед.

Если Вы хотите узнать больше о двигателях для велосипедов, читайте здесь: Характеристики электровелосипеда.

Сообщение Лучший электрофэтбайк. появились сначала на .

Прежде всего нужно осознать: — есть огромная разница в принципах работы обычного велосипеда и электровелосипенда. Далее мы выясним, насколько огромна эта разница.

Лучшие электровелосипеды — какие они для вас? мы будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатлениями. Наша почта: velomotor@list.ru

Далее мы расскажем Вам, о своих наблюдения, после, более чем десятка лет эксплуатации различных велосипедов.

Скорость…

Конечно же электровелосипед, сильно поднимает максимальную и среднюю скорость. Для этого его и покупают. Что в свою очередь, сразу же подводит нас к проблеме управляемости.

Песок на скорости 30-40км.ч. на узких колесах, как правило немедленно приводит к падению. Особенно если вы были к нему не готовы. В то же время, съезд с асфальта на обочину на скорости, на широких колесах, например с резиной 4.0, не произведет на вас ровным счетом никакого впечатления. Какой бы ни был глубины там песок. Вы как ехали расслабившись, так и продолжите ехать по песку, фактически не обращая на него внимания.

Мало того, электровелосипед на широких колесах даже на асфальте ведет себя намного устойчивее. Двигаясь на таком велосипеде из-за превосходного контроля, создается ощущение что можно на нем ехать и 120км.ч.

Все мы прекрасно понимаем, чем чревато падение с велосипеда, на хорошей скорости. И безусловно толстые и широкие колеса предотвращают шанс упасть.

Широкие колеса защищают от падения в случаях:

1. Съезд на обочину где есть песок, трава, грязь, ямки.
2. Проезд тротуарных элементов под острым углом.
3. Проезд через препятствие которое было не замечено.
4. Просто движение по дороге со сложным покрытием.

Кроме того, чем толще колесо, тем меньше шанс пробить его при наезде на препятствие. А это имеет, не малое значение, при резко увеличившейся дальности поездок. Более того, замечено всеми владельцами фэтбайков, что вероятность прокола у широких шин намного ниже. Безусловно это связано с более низким давлением в шинах. Так например максимально допустимое значение для шоссейных колес на «трубках» составляет — 9 атм. Для горного велосипеда — 4 атм. А фэтбайк с резиной 4.0 имеет предел в 2 атм. При этом 1.5 атм — это уже очень твердое колесо.

Давайте теперь перейдем на другую сторону. Чем плохи широкие колеса для электровелосипеда? И тут в пример невозможно ни чего привести.

1. Хуже накат при движении по асфальту.
2. Немного тяжелее сам велосипед.

Но это совершенно некритично для электровелосипеда. Во первых потому, что небольшая разница в накате, теперь не критична, т.к. велосипед движется за счет электротяги. А во вторых он уже утяжелен электроникой, мотором и аккумуляторной батарей и накат будет все равно как у груженого велосипеда.

Лучшие электровелосипеды и их эксплуатация.

Однако, только поездив на широких колесах, мы осознаем в полной мере, что жирные (Fat) колеса, это правильные колеса для электровелосипеда.

Отсюда можно сделать единственно верное заключение: Если у вас классический электровелосипед. Просто ставьте на него самую широкую резину которая только влезет в раму.

Нами замечено что резина 3.0 уже достаточна комфортна для электровелосипеда, так сказать «полу фэт» резина. Пробить ее, уже, довольно сложно. Попадание на песок, так же, едва ли приведет Вас к падению, хотя побороться возможно заставить.

Резина шире 4.0 нужна только для каких то, особо топких случаев, или для особо тяжелых байков.

Велосипедистами подмечено.

На чрезмерно широкой резине приближающейся к 5.0 и широких ободьях под 100 мм, начинают появляться неприятные, дестабилизирующие ощущения. Особенно это заметно в колеистой дороге, равно как и в некоторых ситуациях с наездом на препятствия. Точно так же, при сильных кренах велосипеда, когда вы на скорости заходите в крутой поворот, широкие обода вызывают избыточную поворачиваемость.

А вот к примеру, один из популярных в свое время фэтбайков — «Странник» имел установленные заводом обода всего в 45мм при резине 4.0.

Он отличался просто великолепной управляемостью. А ведь это не очень далеко от стандартного дорожного обода, который имеет ширину 25мм. В свете этого, неуместными выглядят рекомендации о том, что для широкой резины нужен широкий обод.

Таким образом, обода 80 мм и резина 4.0 — это своего рода золотая середина для электрофэтбайка. Это хорошее соотношение управляемости к проходимости. Велосипед с такими колесами, обладает наилучшей универсальностью на самых различных покрытиях. Он играючи управляется со сложной дорогой, и в то же время по хорошей дороге, иногда хочется втопить далеко за 100км.ч. из-за ощущения предельной стабильности снаряда.

И хотя, многие предпочитают ставить обода пошире, поскольку велосипед выглядит намного брутальнее, и спору тут нет и не может быть.

Однако с точки зрения ходовых характеристик, мы неизбежно приходим к констатации факта. Что широкие обода, это не всегда в плюс. Но конечно же, электровелосипед должен быть на широких колесах, или хотя бы иметь весьма широкую резину. Поскольку при грамотных соотношениях, это устойчивость, безопасность, надежность несравнимая с классическими колесами обычных электровелосипедов.

Мы готовы поделиться с вами нашим опытом, многолетнего эксплуатирования различных электрофэтбайков. Предлагаем Вам почитать об этом в следующей статье: Лучший фэтбайк.

Сообщение Лучшие электровелосипеды. появились сначала на .

Собственно электродвигатели мотор-колеса расположены прямо во втулке колеса. В следствии чего трансмиссия электровелосипеда реализуется предельно просто. Ее надежность определяется в основном надежностью применяемых в двигателях подшипников. Прежде всего, перед тем как купить двигатель для велосипеда, стоит разобраться в том, какие типы электродвигателей для велосипедов существуют и чем они различаются.

Двигатели мотор-колеса являются бесконтактными и не имеет электрических щеток, как обычный двигатель постоянного тока. Сами электродвигатели относятся к классу вентильных двигателей. Работа двигателя основана на взаимодействии сильных магнитов из редкоземельных металлов расположенных на роторе, с вращающимся магнитным полем статора, которое управляется контроллером, путем коммутации его обмоток.

Электродвигатели для велосипедов разделяются на два класса:

Редукторные двигатели.

• малая масса и габариты;
• большой вращающий момент;
• отличные характеристики велосипеда в плане наката;
• хороший КПД
• мощность бывает от 170вт до 1000вт
• скорость велосипеда до 30-60 км/час;
• рекуперация невозможна.

DD (Direct Drive)

• довольно большие габариты и масса;
• малый вращающий момент на низких оборотах;
• плохие характеристики велосипеда, в плане наката;
• Большое разнообразие по мощности от 500вт до 10квт
• скорость велосипеда от 40 & 140 км/час в зависимости от мощности;
• возможна рекуперация.

Технические характеристики электровелосипеда с редукторным двигателем.

В 95-98% электровелосипедах изготавливаемых в заводских условиях, безусловно применяются редукторные двигатели с обгонной муфтой.

Потому, что, такие двигатель обладает большим крутящим моментом при относительно небольшой мощности. В следствии наличия в конструкции планетарного редуктора. У планетарного редуктора солнечная шестерня металлическая а сателлиты выполнены из композитных материалов.

Технические характеристики электровелосипеда, с планетарным редуктором:

• наибольший пробег на одной зарядке аккумулятора. Двигатели с внутренним планетарным редуктором на 30% экономичнее по расходу энергии аккумуляторной батареи, в сравнении с двигателями прямого привода;
• малый вес и габариты редукторного двигателя, в сравнении с двигателем прямого привода. И вес и габариты редукторного двигателя примерно в два раза меньше, чем у двигателей прямого привода той же мощности;
• вращающий момент редукторных двигателей значительно больше чем у двигателей прямого привода той же мощности. Это позволяет преодолевать на 30% большее расстояние при том же запасе энергии.
• велосипед с редукторным двигателем имеет несравнимо более легкий ход при выключенном двигателе, за счет наличия в двигателе обгонной муфты. Таким образом редукторное мотор колесо по накату сравнимо с обычным велосипедным колесом.
• надежность редукторных двигателей за счет надежной конструкции редуктора и высокой серийности, сопоставимо с двигателями прямого привода. Практически большая часть серийных моделей электровелосипедов оснащается редукторными двигателями из-за их малого веса и экономичного расходования энергии аккумуляторной батареи.
• Однако, редукторные двигатели, ощутимо дороже двигателей прямого привода.

Рекуперация.

Что касается рекуперации, о которой очень часто спрашивают:
Рекуперация в принципе возможна при применении на электровелосипеде двигателя прямого привода. С другой стороны, на практике, рекуперация на электровелосипеде представляется весьма сомнительной затеей. По опыту эксплуатации удается экономить не более (3 — 5)% заряда аккумуляторов, даже при движении в холмистой местности.

Идея заряжать аккумулятор, двигаясь за счет педалирования, задача из области фантастики. Потому , что, даже медленно ехать на велосипеде с отключенным двигателем прямого привода уже трудно. Двигатели прямого привода тормозят вращение колеса, по причине того, что в них невозможно установить обгонную муфту. 
Более того, если принять во внимание, что редукторный двигатель на 30% экономичнее по расходу энергии запасенной в аккумуляторе. Чем аналогичный двигатель прямого привода. Да еще в два раза легче. То выбор становится очевидным. в пользу редукторных двигателей.

Не зря редукторный двигатель считается народным выбором. Примечательно что дополнительная стоимость быстро окупается уже на моменте покупки аккумулятора.

Технические характеристики электровелосипеда в сравнении с прямым приводом.

Практически все серийно выпускаемые велосипеды не самого дешевого сегмента, оснащены редукторными двигателями. Редукторный двигатель сэкономит Вам гораздо больше энергии запасенной в аккумуляторе, чем можно ее вернуть с помощью рекуперации.
У двигателей прямого привода есть только одно преимущество — скорость. Если ориентироваться на скорость порядка 50-80 км/час, то в этом случае требуется достаточно мощный двигатель (примерно 3000+ Вт). А он бывает только прямого привода. Кроме того, такому двигателю нужна еще и мощная, емкая, а значит достаточно тяжелая и дорогая аккумуляторная батарея.

Для надежной эксплуатации велосипеда с таким двигателем нужна аккумуляторная батарея c рабочим напряжением не менее 48V и емкостью не менее 40 А/час. Вес двигателя прямого привода 3000 Вт около 13 кг. Вес литиевого аккумулятора (LNCM) составляет около 14 кг, а литий-железо-фосфатного (LiFePo4) около 18 кг. Вся конструкция становится ощутимо тяжелой. А по причине того, что на большой скорости расход энергии вырастает в разы, за частую батарею ставят весом в 20+кг.

Получается характеристики не электровелосипеда, а скорее медленного и очень дорогого мотоцикла.

Использование батареи меньшей емкости нецелесообразно. Потому, что, номинальный разрядный ток для всех типов батарей, при котором гарантируется заявленная долговечность — не должен превышать 1С, (т.е номинальный разрядный ток равен емкости батареи).

Технические характеристики электровелосипеда с подвесным двигателем.

 При переделке велосипедов в электровелосипеды используются и подвесные двигатели. Подвесные двигатели, имеют различные конструкции и могут устанавливаться вблизи каретки велосипеда или вблизи заднего колеса. Привод осуществляется через основную цепь, либо через дополнительную. Вот несколько примеров выполнения таких трансмиссий:

Привод велосипеда осуществляется посредством редукторного двигателя, с использованием обгонной муфты:

Технические характеристики электровелосипеда с таким двигателем сравнимы с двигателями мотор-колеа. На приведенной фотографии установлен двигатель Bafang мощностью 500вт. Основным его недостатком является то, что он сильно перегружает велосипедную трансмиссию, слизывая звездочки. Кроме того, он не обеспечивает достаточным тяговым моментом, при комфортной передачи для педалирования. В следствии чего он еще и перегружает заднюю вилку велосипеда. Да и в конечном счете, его расположение оставляет желать лучшего. На него летит вся грязь с переднего колеса и он подвержен механическим ударам.

Привод электровелосипедов BOSH с навесным электродвигателем:

Еще один, сомнительный вариант подвесного велосипедного двигателя. К основным проблемам здесь еще добавляется невозможность снять ограничение скорости в 25км.ч. И более того, отсутствие прямого управления двигателем, через курок газа.

Самодельный привод с навесным редукторным двигателем:

Тут уже кто во что горазд, творчество это прекрасно.

Проблемы кареточных двигателей.

У всех кареточных двигателей есть 2-ве общие проблемы, и еще много индивидуальных. Общие проблемы заключаются в двух простых вещах.

Во первых, на цепь ложатся нагрузки — втрое большие чем нагрузки обычного велосипеда, и это еще до того, как вы нажимая на педали повысите их.

Во вторых, тяга с одной стороны рамы велосипеда — пытается скрутить раму, особенно если у вас мощный мотор. При этом рама, может быть, как то переживет такое издевательство, если она не имеет заднюю подвесную систему.

Индивидуальные нюансы могут заключаться в невозможности отключения ассистента.

Невозможности снять ограничение скорости в 25км.ч.

Полной не ремонтопригодности в основном из-за отсутствии запчастей.

Технические характеристики электровелосипеда с мотор-колесом и его преимущества.

Именно по всем изложенным выше причинам, мотор-колесо в настоящий момент является основным двигателем для электровелосипедов.

Мотор колесо — это встроенный в колесо электродвигатель, который имеет неоспоримые преимущества перед навесными электродвигателями по следующим причинам:

• Мотор колесу не нужна дополнительная трансмиссия. Это и двигатель и трансмиссия одновременно;
• У мотор колеса минимум истирающихся деталей, да и те полностью защищены от попадания пыли и воды. Это очень надежные и крайне долговечные, и кроме того, ремонтопригодные механизмы;
• Используя мотор колесо, можно любой велосипед переделать в электровелосипед с легкостью.
• Поломки редукторного мотор колеса случаются крайне редко, и как правило связаны с форсированием двигателя в несколько раз превышающим номинальную мощность. Хотя порой, даже форсирование мотор колеса в 3 раза, и полное отсутствие обслуживания в течении 7ми лет с хорошим пробегом. Так и не приводят к поломке фривила (сцепление с композитными шестернями), который кстати легко меняется и как правило есть в наличии в магазинах.

Сообщение Технические характеристики электровелосипеда. появились сначала на .

Наиболее распространены посадочные диаметры по ISO 559 мм (26″) и 622 мм (28, 29″). В подростковых и экстремальных велосипедах иногда используется 507 мм (24″). В складных и детских велосипедах используются 305 мм (16″), 349 мм (Brompton), 355 мм (18″), 406 мм (20″).

Внешний диаметр обода:

20″- 420мм;

24″- 520мм;

26″- 572мм;

27.5″- 595;

28″/29″- 633.

Другие измерения.

Ширина обода.

Ширина обода влияет на его прочность и массу. Слишком широкая покрышка, на практике, не оказывает какого либо негативного влияния на управляемость.

Однако при этом, она прекрасно защищает обод от повреждений. Слишком узкая — будет иметь низкий профиль из-за чего ухудшаться амортизационные свойства. К тому же она может быть легко пробита до обода с последующим его разрушением.

Как правило, ободья маркируются по внутренней ширине согласно ISO:

• 15 мм и менее — шоссейные, циклокроссовые;
• 17 мм — легкие кросс-кантрийные и гибридные;
• 19 мм — тяжелые кросс-кантрийные и гибридные;
• 21 мм — часто используются в велотуризме и для легкого экстрима;
• 23 мм и более — для экстремального спорта;
• 40 мм и более — фэт-байки.

Некоторые производители маркируют ободья по внешней ширине. Разница между ширинами — около 5-7 мм.

Как выбрать покрышку для велосипеда, правильно.

Встречается явление, когда при одной и той же маркировке, имеют место быть, большие разницы между посадочными размерами. Среди ободов погрешности во внешнем диаметре как правило незначительные. Однако среди покрышек, существует огромный разброс. Так, на один обод, одна покрышка может не налезть, а другая может сваливаться! Феноменально!

Чтобы понять Как выбрать покрышку для велосипеда правильно, нужно во первых, при покупки покрышки не слушать продавца. Обычно продавец Вам скажет, что нужно просто накачать и все станет.

Да в большинстве случаев (но не во всех) покрышку действительно можно установить в почти в любом случае. Однако это не значит, что она будет вести себя адекватно и не разбортируется во время езды. Кроме того, в случае прокола, она непременно разбортируется прямо на ходу!

Гораздо правильнее самому попробовать поставить покрышку на обод. После чего, оценить то, насколько туго она одевается.

Мы рекомендуем выбирать такую покрышку, которая одевается с трудом но без помощи инструментов. Для велосипедистов которые умеют правильно одевать и снимать покрышку, мы рекомендуем брать покрышку которая одевается относительно легко, а снимается с трудом, но без дополнительных инструментов.

Суть того, как снять покрышку легко, заключается в следующем. Вначале нужно скинуть покрышку ближе к центру обода. Там диаметр обода минимальный. Затем с натягом потянуть ее вверх откуда и начать срывать одну сторону покрышки.

Как выбрать покрышку для велосипеда правильно для электровелосипеда?

Кроме посадочных размеров нужно все же определиться какой ширины устанавливать покрышку. В случае с электровелосипедом — все просто. Нужно ставить самую здоровую покрышку которая только станет в раму Вашего велосипеда. Поскольку электровелосипед едет ощутимо быстрее, и весит ощутимо больше, ему просто необходима покрышка с большим объёмом воздуха. С каким протектором при этом будет покрышка, не так важно, как ее ширина.

Сообщение Как выбрать покрышку для велосипеда. появились сначала на .

Для начала стоит прочитать всю инструкцию, чтобы подготовить необходимый инструмент и спицы.

Чтобы заспицевать электродвигатель и получить полноценное мотор-колесо, необходимо выполнить ряд операций.

Приступим.

Убедитесь, что Ваш обод рассчитан на 36 спиц. И ваш мотор рассчитан на 36 спиц.

Расспицуйте колесо, вначале по очереди отпуская каждую спицу только на один оборот ниппеля. Вам необходимо расслаблять спицы постепенно по всей окружности обода, для того, чтобы не согнуть обод и тогда вам будет легче разобрать колесо.

После того как спицы окончательно ослабнут, можно крутить ниппель на много оборотов и доставать спицы по очереди.

Следующий шаг — нужно мотор заспицевать в колесо новыми спицами, в старый или новый обод. В случае если вы разбили старый обод, необходимо купить точно такой же обод по высоте профиля, иначе ваши старые спицы могут не подойти по длине!

Прежде всего, мы рассмотрим более сложный вариант. Вариант при котором у Вас нет спиц, и поэтому нужно для начала выяснить, какой длинны покупать спицы.

Подбор спиц.

Вам понадобиться специальный калькулятор. Отличный калькулятор есть на сайте:ebikes.ca/tools/spoke-calc.html (скопируйте эту ссылку в командную строку для перехода на сайт)

Теперь, нужно узнать внешний диаметр вашего мотора (по отверстиям), для этого, измеряйте мотор штангенциркулем.

Теперь, внесите полученное значение в следующую строку:

Далее, чтобы заспицевать колесо, Вам нужно узнать внутренний диаметр обода. Из-за того, что внутренний диаметр обода может быть разный по высоте профиля, его нужно измерить рулеткой.

Наконец прибавьте к полученному значению дополнительных 7мм для не пистонированных ободьев. Это следует сделать, по многим причинам:

Во первых чтобы спица вошла глубже и имела надежный зацеп с резьбой. Т.к. калькулятор рассчитывает длину до обода.

Во вторых, обод имеет толщину.

В третьих ниппель с обратной стороны имеет толстенькую шляпку.

В четвертых рулетка которой вы измеряли имеет толстый наконечник.

По итогу нужно скомпенсировать много погрешностей.

Если у Вас пистонированные обода как на фото, добавьте к этому еще +2мм.

Внесите полученное значение в следующую строку:

Далее измерьте ширину мотора по фланцам:

Внесите значения в следующую строку:

Определитесь в один или 2 креста вы хотите заспицевать колесо:

Как Заспицевать колесо в один или два креста?

В один крест, заспицевать колесо легче чем в 2. Однако при спицовке в 2 креста, спицы будут выдерживать более мощные тяговые и тормозные перегрузки, безусловно с редукторными моторами мощностью до 30А, вполне достаточно и одного креста.

Имейте в виду, что у одного креста тоже есть много преимуществ.

Во первых, спицы не дребезжат друг о друга. С этим явлением, бывает, трудно бороться, и это пусть и не критичный, но вполне реальный неприятный момент.

Во вторых, если в будущем лопнет одна спица, заменить ее будет намного легче при спицовке в один крест. В случае появления восьмерки, исправить ее будет так же легче.

Заспицевать колесо обычное и заспицевать колесо с мотором — 2 большие разницы. В мотор колесе угол под которым идут спицы в один крест такой же, как во втулке заспицованной в 2 креста. По той же причине, мотор колеса, практически никогда не спицуются в 3 креста.

Следует помнить, что все в конечном итоге зависит от угла наклона спицы. Если мотор слишком большой, а обод слишком маленький, не имеет смысла пытаться заспицевать колесо в 2 креста, это принесет больше вреда чем пользы.

Выбираем спицы:

Мы рекомендуем использовать спицы 12G (2.8мм) особенно для моторов мощностью более 350вт.

Итак, к примеру у Вас получились следующее значение спиц:

Однако, нами небыли указаны некоторые незначительные параметры. Например, такие как смещение по осям. Делаем это намеренно, в следствии того, что, Вы наверняка не захотите использовать различные спицы для правой и левой стороны колеса. И будете совершенно правы. т.к. смещение как правило не столь сильное, поэтому разница в длине спиц будет в районе 0,5-1.5мм.

Так же, Вы можете указать размеры отверстий, если они менее или более 3х мм. (Hole Diam.)

Обод.

Если вы планируете мотор заспицевать в колесо для фэтбайка, то нужно замерять на сколько широко по ободу идут отверстия для спиц. В приведенном случае расстояние составило 30мм:

Делим 30мм напополам и вносим значение 15мм в две графы: (Left Offset) и (Right Offset).

В таблице, Вы так же можете указать другую ширину обода для хорошей наглядной визуализации, внеся значение ширины обода в графу (Rim Width).

Теперь Вы можете заспицевать колесо, двумя различными вариантами.

1. Заспицевать колесо можно на 2 стороны от фланца мотора.

При этом половина спиц будут идти внутрь мотор-колеса:

Другая половина спиц будет идти наружу мотор-колеса:

Это классический способ спицевания мотор-колеса. Он хорошо подходит для спицевания электрофэтбайка (электровелосипеда на толстых, жирных колесах). По причине того, что фланцы мотора расположены практически идеально по центру рамы.

2. Мотор-колесо можно заспицевать с одной стороны, Если необходимо придать дополнительное смещение ободу относительно мотора и рамы.

Такой способ хорошо подходит для спицевания мотор-колес для электровелосипедов с обычными колесами. Поскольку смещение по раме довольно сильное. При этом заспицевать колесо с одной стороны мотора немного проще. Потому, что вначале, полностью заспицовывается одна сторона мотор-колеса в обе стороны. Как правило спицевание колеса проводится со стороны дискового тормоза. Такое действие поможет сместить обод, в сторону звезд. После чего, спицуется вторая сторона.

В принципе, половину моторов для электровелосипедов, можно приемлемо заспицевать в колесо классическим методом. Так обычно и поступают на производстве.

При классическом спицевании, в виду сильного смещения фланцев мотора, половина спиц будут слабо натянуты. В то же время, другая половина спиц будет натянута излишне сильно. Получится так называемый «зонт». Что конечно скажется негативно на надежности мотор-колеса.

В виду того, что у Вас нет специального станка для спицевания, предлагаем Вам воспользоваться рамой самого велосипеда.

Заключительные измерения.

Измерьте расстояние от фланца мотора до рамы и сравните с расстоянием с другой стороны мотора. Предварительно обязательно установите звезды на мотор и желательно установите тормозной диск.

В приведенном случае с электрофэтбайком, расстояние со стороны звезд оказалось на 6мм больше, чем с противоположной стороны. Это означает, что обод должен быть смещен на 3мм от центра мотора. Это не существенное смещение, и поэтому, и поэтому, такой мотор следует заспицевать в колесо классическим способом.

Далее, для Вашего лучшего понимания и большей универсальности инструкции, мы фэт мотор заспицуем в колесо от обычного электровелосипеда и сделаем это в один крест.

Заспицевать колесо не так уж и сложно.

Итак, приступая к спицеванию, сядьте поудобнее, положите себе мотор на колени креплением звезд к себе. Найдите на ободе отверстие под ниппель камеры. Теперь вставьте первую спицу в верхний фалнец мотора так, чтобы спица вышла между двумя фланцами.

Далее, вставьте спицу в обод возле отверстия под ниппель камеры. Убедитесь, что отверстие под ниппель спицы оказалось со смещение вверх, относительно центра обода (так будет на большинстве ободов). Потому что на большинстве не самых узких ободьев, отверстия под ниппеля расположены не на одной прямой. Убедитесь что тяговое вращение мотора будет выталкивать спицу из обода, а не натягивать ее. Вставьте все спицы как на фотографии.

Спица должна приходить от верхнего фланца мотор колеса к верхнему отверстию для спицы. Сейчас вставлены спицы работающие на торможение мотора.

Вставьте вторую группу спиц так же продевая их во внутрь мотора, как показано на фото.

Следующий шаг — поставить спицы в мотор-колесо направленные в противоположную сторону и с выходом наружу (тянущие спицы). На верхней фотографии, вы можете видеть, первую вставленную так спицу. Теперь вставляйте спицы как угодно, неправильно спицы вставить уже невозможно.

Если вы все делали внимательно, то отверстие под ниппель, оказалось у Вас, между расходящимися спицами. В таком случае пользоваться ниппелем будет удобно. В противном случае, ваш ниппель от камеры окажется между сходящихся спиц, и это неправильно.

Обратите на это внимание.

После того как удалось «набрать» колесо, осталось самое малое — натянуть спицы.

Перед тем, как начать натягивать спицы, убедитесь, что Вы не ошиблись с длинной спиц. Для этого пошевелите обод, для того, чтобы все спицы уселись на место. Немного подкрутите их чтобы появился легкий натяг.

Теперь когда появился натяг, обратите внимание на «ниппеля» спиц. Спица должна быть вкручена в них не полностью, так, чтобы после полного натяжения, спицы не вылазили из ниппелей более чем на 3 в крайнем случае 4мм. Идеально подобранная спица после полного натяжения (в готовом колесе) становится вровень со шляпкой ниппеля.

На данном этапе у нас спицы имеют лишь предварительное натяжение. Поэтому сейчас у нас спица утоплена в ниппеле на 3-4мм.

Начнем процесс натягивания спиц.

Для этого Вам нужно купить универсальный спицной ключ:

1. Первый вариант спицного ключа — слишком некачественный и дешевый. Им конечно можно заспицевать колесо пару раз. Но в виду того, что металл ключа мягкий, он вскоре начнет срывать грани ниппелей.
2. Второй вариант для Вас идеален. Он достаточно универсальный. Такой вариант подходит для самых разных ниппелей. В случае необходимости, его запросто можно доработать квадратным надфилем.
3. Третий вариант слишком не универсален и сложен в доработке, к тому же, не удобен в использовании.
4. Четвертый вариант хорош для профессионального спицевания, но сложен в доработке.

Поскольку спец инструмента, кроме спицного ключа у Вас нет, то вставляем колесо в раму. Теперь затягиваем гайки на осях электровелосипеда и затягиваем ниппеля так, чтобы все спицы оказались на одной глубине.

Выравнивание колеса.

Грубо убираем восьмерку, отпуская спицу с одной стороны на пол оборота и подтягивая спицу с другой стороны мотор-колеса, на тех же пол оборота. При этом, ориентируемся на зазор между пальцем и ободом.

При необходимости, придаем нужное смещение ободу относительно мотора. Для этого, натягиваем к примеру, на один оборот все спицы, идущие от одного фланца мотора. При этом можно отпускать идущие спицы от другого фланца мотора.

Важно: Всегда начинайте все действия, от отверстия под ниппель камеры. Там же, это действие заканчивайте, пройдя по кругу.

Убираем яйцо схожим способом. Натяните спицы там, где обод чиркает о палец и отпустите спицы в том месте, где обод ныряет внутрь.

Не следует спешить. По мере выравнивания, поворачиваем ключ на все меньшие градусы.

И наконец, Теперь вы знаете как заспицевать колесо.

длинна спицы измеряется от начала спицы до центра шляпки.

Сообщение Как заспицевать колесо. появились сначала на .